يتذكر حكيم سليماني مكان وجوده بالضبط عندما سمع لأول مرة أن وطنه، أفقر دولة في الشرق الأوسط اخترع أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم.
كان يجلس بغرفة المعيشة (التي كانت أيضًا غرفة نومه) في شقة عائلته في بروكلين، يشاهد عرضًا للأطفال على التلفزيون العام.
عندما قال أحد المشاركين في البرنامج إن القهوة جاءت من اليمن، ذهل حكيم. لم يسمع من قبل أي شخص خارج مجتمعه يقول شيئا عن اليمن، ناهيك عن شيء جعله فخوراً به. يتذكر مؤخرًا: "لقد كنت مبتهجًا للغاية". "انا سوبر دائخ."
كان حكيم في السابعة من عمره. لم يكن يشرب القهوة، لكنه كان يعرف ما هي. باع والده كوبا ثم  فنجان بعد فنجان، ولاحظ حكيم أنه يبدو أن له تأثيرا سحريا على الناس..وبعد عقدين من الزمان، ذهب إلى تجارة القهوة بنفسه.
اليوم حكيم سليماني هو صاحب يافع كافيه في سنسيت بارك بروكلين، جنبا إلى جنب مع نخب الأفوكادو المرشوشة بالزعتر وكعك التوت الأزرق، يبيع البن المصنوع من المزارع على الأجنحة المتدرجة لجبال يافع الوعرة في اليمن.
تقع واجهة المتجر في أسفل الشارع مباشرة حيث لا يزال والده يعمل سبعة أيام في الأسبوع، و 12 ساعة في اليوم، ولكن هناك اختلافات كبيرة بين المنتج المتخصص الذي يقدمه السليماني الأصغر بأكواب رقيقة والجو المعتاد الذي لا يزال والده موجودًا.
يصب في تلك الأكواب الورقية ذات الطابع اليوناني الكلاسيكي، كاسا بتكلفة 12 أونصة من قهوة يافع اي 7 دولارات.
عندما يسأل العملاء لماذا هي باهظة الثمن، يسعد السليماني أن يوضح ذلك. ويقول إن الثمن يعكس تكلفة زراعة النباتات وفق الأساليب الطبيعية التي استخدمها المزارعون اليمنيون منذ قرون،
وتعويض هؤلاء المزارعين بشكل عادل عن عملهم، ومواجهة تحديات استيراد الفول من بلد غارق في الحرب الأهلية، وتأمين المستندات اللازمة لإثبات أن أموالهم تُستخدم بالفعل في كل ما سبق.
أيضا القهوة جيدة للغاية. "المذاق معقد وغير تقليدي إلى حد ما" ، لاحظ السيد سليماني قبل أيام ، وهو يسكب 20 جرامًا بالضبط من أحدث مزيج له في أداة صب السيراميك. "في بعض الأحيان يمكنك حرفيا تذوق الأوساخ والهواء."
السيد سليماني هو واحد من عدد متزايد من رواد الأعمال اليمنيين في بروكلين الذين يحاولون المطالبة بحصة من الأرباح الهائلة التي حققتها القهوة المتخصصة في السنوات الأخيرة.
في بلدة مليئة بالأشخاص الذين سيدفعون بكل سرور 24 دولارًا مقابل حقيبة 12 أونصة من كينيا جاتامبويا على سبيل المثال مع طباعة سنة المحاصيل والارتفاع على الملصق فإنهم يرون فرصة لكسب العيش مع تكريم تراثهم والمساهمة بالاقتصاد المتعثر في اليمن.
في بيت ويليامزبرغ، يمكنك احتساء القهوة المجلوبة من مزرعة يمنية كانت في عائلة المالك منذ ثمانية أجيال.
يمكنك طلب كابتشينو بنمط قرص العسل اليمني منقوش في الرغوة. وفي ديوان في كوبل هيل، يمكنك الاستمتاع بخلطات قديمة متبلة بالهيل والزنجبيل في مساحة مصممة بدقة حيث تتدفق المشاعر الروحانية الجديدة لـ Erykah Badu من مكبرات الصوت و 90 دولارًا من عسل يمني نادر على الرفوف.
معظم المالكين في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر، وجميع أعمالهم افتتحت خلال السنوات القليلة الماضية.
قالت ديبي المنتصر، الناشطة اليمنية البارزة والمعلمة من بروكلين، "بعد بدء الحرب، شعر العديد من التجار اليمنيين الأمريكيين الشباب بالحاجة للمساعدة في تسليط الضوء على اليمن". "أفضل طريقة وأكثرها إفادة هي القهوة ، مساهمتنا في الحضارة التي يعود تاريخها إلى مئات السنين."
ازدهر نبات البن Coffea arabica، لأول مرة في مرتفعات إثيوبيا، ولكن بحلول القرن الخامس عشر، وفقا لمصادر أوروبية وعربية مبكرة عبر مضيق باب المندب إلى اليمن حيث قام الرهبان الصوفيون بنقل الكرز الأحمر للنبات في المشروب الذي نعرفه اليوم.
قام التجار بنشر الحبيبات أو "الفاصوليا" في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية وخارجها وتقديمهم إلى اسطنبول والقاهرة ثم إلى فيينا والبندقية وباريس.
جعلت هذه البذور المرة اليمن غنية، ولكن بحلول القرن الثامن عشر، بدأ الأوروبيون في تهريبها إلى خارج البلاد، ونقلهم إلى مستعمرات مثل مارتينيك وجاواه، حيث أُجبر العمال على زراعتها في المزارع مقابل أجر ضئيل أو بدون أجر.
أغرقت القهوة الرخيصة السوق وذابت تجارة البن اليمني. بحلول عام 1800 كانت اليمن تمثل 6 في المائة فقط من الناتج العالمي.
ما لم يذبل هو روح ريادة الأعمال في اليمن. قالت السيدة المنتصر التي ساعدت في تأسيس منظمة تجارية تسمى جمعية التجار اليمنيين الأمريكيين في عام 2017  في رد مباشر على حملة الرئيس دونالد ج.ترامب على المهاجرين المسلمين: "أحد الأشياء التي أحبها في شعبي هو أنهم مصممون" . "يأتون إلى الولايات المتحدة، ولا يتحدثون كلمة واحدة باللغة الإنجليزية ويضعون أنفسهم في مكان صغير ويتدربون على أنفسهم للحصول على الحد الأدنى من الراتب، ويتعلمون الأعمال التجارية، ويدخرون أموالهم ويبدأون مشروعًا خاصًا بهم."
جب زانتا، الذي يملك ديوان في أتلانتيك أفينيو مع ابن عمه وسام الغوزي، هو بالضبط الشخص الذي تتحدث عنه السيدة المنتصر.
افتتح المقهى في مارس عندما كان في الثلاثين من عمره. ربما كان هذا أسوأ وقت في القرن الحادي والعشرين لبدء عمل تجاري. خلال الأيام الأكثر كآبة للوباء، أمضى ساعات على الهاتف، مطاردة المستوردين والبنائين والسباكين والكهربائيين ومديري العقارات ووكلاء الجمارك والمفتشين.
أخبره بعض أقاربه أن الشركة ستفشل بالتأكيد حتى لو نجت من الإغلاق - كان هناك مقهى عصري على بعد نصف كتلة سكنية وستاربكس قاب قوسين أو أدنى. لكن السيد زانتا تمسك بخطته. قال: "كان علي الاستمرار". "لم أكن أتطلع إلى الخسارة."
قبل ثلاثة عقود عندما افتتح عمه مطعمًا في بروكلين يقدم طعامًا يمنيًا أصيلًا، أخبره الناس أنه سيفشل أيضًا.
اليوم مطعم اليمن كافيه هو شيء من مؤسسة بروكلين. يقدم الحنيط وهو طبق من لحم الضأن المشوي ببطء والفحص وهو يخنة اللحم والخضروات التي تصل إلى المائدة في قدر من الفخار.
ما لا تقدمه على الرغم من اسمها، هو القهوة. في الماضي، كان على العملاء أن يستقروا على الشاي. الآن يمكنهم الذهاب بجوار ديوان، حيث يشوي السيد زانتا وابن عمه القهوة بالطريقة المميزة لقرية أجدادهم ويقدمونها مع المعجنات المملوءة بالعسل المخبوزة في المنزل من قبل عمة السيد زانتا.
السيد زانتا المولود في اليمن معجب بما بناه جيل عمه في بروكلين، لكنه لطالما أراد المزيد. بالإضافة إلى المقهى، يدير شركة طباعة تصمم وتنتج لافتات لبوديغاس في جميع أنحاء المدينة، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من القمصان المشهورة التي تقول "نيويورك" و "بروكلين" بالعربية.
وقد سجل أيضًا سجل موسيقى الراب، وشارك في إنتاج الأفلام وكتب مخطوطة لرواية تقرأ شيئًا مثل علاج لفيلم الغوغاء حول مآثر رجال الأعمال اليمنيين الأمريكيين الذين يهربون السجائر غير الخاضعة للضريبة إلى نيويورك. (تستند أجزاء من القصة إلى تجاربه مع المراهقين ؛ أي الأجزاء يفضل عدم ذكرها).
لقد كان يستفيد من صراعه منذ أن كان في الثامنة من عمره. لم يتمكن والديه من مساعدته في الحصول على حذاء Nikes، لذلك قام برسم صور للأحذية الرياضية التي يريدها وباعها لزملائه في الفصل مقابل بضعة دولارات للقطعة، حتى قام جمع ما يكفي من النقود لشراء الركلات الفعلية.
قال إن لديه ذكريات سعيدة عن طفولته ولكن عندما كان في العاشرة من عمره، سقط نوع من الظل على حياته. كانت تلك هي السنة التي تغير فيها كل شيء بالنسبة للجاليات العربية والمسلمة في المدينة.